La Société de sauvegarde des monuments anciens de l’Ardèche est allée, le 12 juin, visiter Aiguèze. Eh oui, un village du Gard ! Précisons toutefois que le clocher de ce village n’est qu’à sept cents mètres de celui de son vis-à-vis ardéchois, Saint-Martin-d’Ardèche. Ajoutons que ces deux villages, administrativement séparés par une frontière à la fois départementale, entre Ardèche et Gard, et régionale, entre Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, étaient réunis en une seule communauté jusqu’en 1790. Il était donc bien tentant d’aller rendre visite à ces frères séparés, d’autant plus que leur village, dont l’élégante silhouette couronne la falaise dominant le cours de l’Ardèche, vient d’être classé parmi les « plus beaux villages de France ».

  Au-dessus de nos têtes, perchées sur une puissante lame de calcaire urgonien, trois tours se découpent sur le ciel, vestiges imposants de l’ancienne forteresse : la tour sarrasine du XI^e siècle, déjà citée, une tour ronde du XIII^e siècle, où flotte un drapeau tibétain, et, relié à elle par une forte muraille, le haut donjon carré du XII^e siècle, bel exemple d’architecture militaire provençale. Ce dernier porte la bannière d’Aiguèze unissant les bandes sang et or du Roussillon à la croix du Languedoc. Cette forteresse perchée, alimentée en eau par un puits, était reliée au chemin de ronde par un escalier dont subsistent, en haut, quelques marches taillées dans le rocher et, en bas, les traces d’ancrage de marches en bois.

   À ce point de notre parcours, le maire d’Aiguèze vient nous souhaiter la bienvenue.

  Devant nous, à l’extrémité occidentale du village, nous apercevons, perché sur le roc, un petit édifice à l’aspect de chapelle. Telle était bien sa destination lorsqu’il fut construit, en 1912, par M^gr Fuzet, dont nous reparlerons. Mais la guerre et la mort du prélat firent avorter ce projet et le bâtiment, bientôt vendu, fut immédiatement aménagé en habitation.
  Nous voici maintenant devant l’hôpital du XV^e siècle, aujourd’hui résidence privée. C’est une bâtisse haute et massive, en moellons calcaires bien appareillés. La porte d’entrée est étroite et défendue par une meurtrière, car l’époque était troublée. La guerre de Cent Ans se terminait à peine et des bandes de « routiers » terrorisaient le pays ; on venait de renforcer les remparts d’Aiguèze. Une fenêtre à meneaux est en partie murée, assez grossièrement. Même souci de sécurité ? Non, le crime est postérieur et son mobile plus trivial : le passage d’une cheminée. Dans un coin de la cour on aperçoit la tour d’un escalier à vis. 
  Rue du moulin, nous espérions voir un moulin à huile du XVI^e ou XVII^e siècle, dans le local de l’office de tourisme, avec un puits encore en eau. Mais la porte est close en ce beau jour de juin.
  Quelques dizaines de pas plus loin, à la jonction avec la Grand rue, une maison pittoresque attire le regard avec sa façade Renaissance ornée de diverses sculptures : Charlemagne, une femme, une chouette, un chat … C’est « la maison du sculpteur », la bien nommée. L’artiste qui l’habite, encore fort alerte à 94 ans, porte un nom peu banal, Robert de Wittelsbach de Traxel. Il serait un descendant de Louis ll de Wittelsbach, plus connu chez nous sous le nom de Louis ll de Bavière.

  La Grand rue, que nous allons suivre un moment, est pavée de galets de l’Ardèche, de part et d’autre d’une bande médiane bétonnée qui était jadis en terre battue pour le confort des chevaux, tandis que les roues des charrettes cahotaient sur les pavés. À l’endroit où la rue s’élargit pour devenir la Placette, une maison porte une plaque à la mémoire d’Honoré Agrefoul, « inventeur du pastis ». Ne cherchez pas ce nom dans le dictionnaire ; c’est une galéjade ! De l’autre côté de la Placette, une croix métallique du début du XVIII^e siècle présente, à côté des instruments de la Passion, deux avant-bras humains, l’un nu, l’autre habillé d’une manche ; elle nous dit ainsi que, riches ou pauvres, une même fin nous attend.
   La boucle est bouclée ; de retour sur la place du Jeu de paume, nous y sommes accueillis par la statue en bronze de saint Roch, patron du village. Quelques platanes plus loin, en bordure du petit boulodrome, un buste de M^gr Fuzet est adossé au mur de la mairie. Ce prélat, archevêque de Rouen au moment de la séparation des Églises et de l’État, fit beaucoup pour Aiguèze, patrie de sa mère, et reste assurément très cher au cœur de Robert Fruton. La visite de l’église va être l’occasion de mieux connaître cette grande figure locale.

  En entrant dans l’église, entièrement peinte de couleurs vives (« les peintures de la nef sont inspirées de Notre-Dame de Paris », nous dit notre guide), le visiteur n’a pas d’emblée l’impression de pénétrer dans un édifice construit pour l’essentiel entre le XII^e siècle (le chœur) et le XVI^e siècle (la nef). M^gr Fuzet en a beaucoup modifié l’aspect. Outre les peintures déjà citées, où se répète le motif de la croix à double branche horizontale (croix de l’archevêque primat), il a fait exécuter les vitraux, où se retrouvent les visages de sa famille (sa mère prêtant ses traits à la Vierge, son père à saint Roch, lui-même à saint Frédéric, son frère, sa sœur) et a doté le clocher d’une flèche élancée. Ces travaux ayant été exécutés en 1910, un an après la béatification de Jeanne d’Arc, ce fut l’occasion d’ajouter dans la nef un relief représentant la bienheureuse et, dans le chœur, les statues de ses voix, saint Michel, sainte Catherine et sainte Marguerite. Le grand portail et les chapelles latérales avaient été réalisés au XIX^e siècle.
   Par le portail latéral, daté de 1552 et classé, nous sortons sur la place de l’église, également due à M^gr Fuzet ; ce qui donne à notre guide l’occasion d’évoquer deux autres actions de ce prélat républicain, que ses idées avaient rendu proche du pape Léon Xlll et quelque peu suspect à son successeur, Pie X. La première est illustrée par le petit bâtiment bordant la place, que M^gr Fuzet,  propriétaire des lieux, avait séparé du château et décoré aux armes d’Aiguèze, avant de l’offrir à la mairie pour en faire une école ; la mairie refusa le cadeau. La seconde est à l’origine du « denier du culte », appelé aujourd’hui « denier de l’Église » ; le prélat avait pris l’initiative de lancer dans son diocèse une collecte pour subvenir aux besoins du clergé, privé de revenus par les lois de séparation de 1905. Idée bientôt reprise à l’échelle de la France.

  Après cette belle et très riche matinée, nous prenons le chemin de l’ancienne école, aimablement mise à notre disposition par le maire, pour partager nos paniers-repas, à l’ombre fraîche des platanes de la République. Après quoi, sous un ciel immaculé, que ne blasphème aucun nuage, nous passons à la partie ardéchoise du programme, en traversant le pont suspendu construit en 1905 et inauguré en 2005 ! Prudence compréhensible ; le pont précédent, en pierre, n’avait résisté que cinq ans à l’impétuosité de la rivière.

   L’intérieur est laissé dans la pénombre par des ouvertures rares et minuscules. Il présente une nef unique à deux travées, surmontée d’une voûte en berceau plein cintre renforcée par des arcs doubleaux et reposant sur des arcs de décharge latéraux. Un chancel sépare la nef du chœur dont l’abside arrondie est creusée de cinq niches peu profondes, d’inspiration carolingienne, comme à Mélas et à Ruoms. L’autel est un simple monolithe équarri ; sa pierre sacrée, débordant du logement où elle a été enchâssée, tardivement sans doute, est ornée de croix de Malte. Une tribune subsiste à l’ouest ; il y en avait une autre au-dessus, démolie au xvii e siècle. La montée à cette tribune permet de découvrir, outre les nombreux graffiti des XIX^e et XX^e siècles, un tableau à l’abandon contre le mur occidental, qui représente saint Sulpice coiffé d’une mitre, à droite du Christ en croix. Tableau en mauvais état mais d’âge vénérable : il est décrit dans un procès-verbal de visite du XVII^e siècle.

Albin Mazon, alias Dr Francus, rapporte qu’on y venait pour la guérison de maladies de peau, notamment la lèpre et, plus tard, pour guérir les enfants de la teigne.

La chapelle Saint-Sulpice a été classée monument historique en 1932.

La chapelle Notre-Dame de Cousignac

   Aux confins nord de la commune de Bourg-Saint-Andéol, Raphaël Pommier nous accueille sur son domaine de Notre-Dame de Cousignac et nous conduit vers la chapelle éponyme, blottie dans un bosquet de chênes dominant les vignes, qu’il va nous présenter.

  Aujourd’hui elle est la propriété de la paroisse Saint-Andéol, au sein de l’association diocésaine de Viviers. L’association des amis de N.-D. de Cousignac, fondée en 2003 et présidée par Raphaël Pommier, s’est donné pour but de l’animer et d’en assurer la restauration.

   Il est maintenant l’heure de notre dernier rendez-vous de la journée ; à 16 heures, nous sommes attendus à la chapelle Saint-Julien-la-Renne par une délégation de l’association qui la restaure. Celle-ci, avec à sa tête M lle Quelin, présidente, nous accueille sur la petite plate-forme portant la chapelle, d’où la vue s’étend vers la vallée du Rhône et le mont Ventoux. Louis Brun, secrétaire de l’association, présente les travaux réalisés depuis 2005 et remercie la Sauvegarde pour l’aide apportée dans la dernière tranche exécutée à ce jour, la création et la réalisation des vitraux.
  L’association pour la restauration de la chapelle Saint-Julien a été constituée fin 1999, pour éviter la ruine définitive de l’édifice dont les murs étaient fissurés de haut en bas, tandis qu’un inextricable fouillis de lierre et de broussailles emprisonnait le chevet et les contreforts qui s’étaient désolidarisés des murs, devenant inopérants. Avec très peu de moyens mais beaucoup d’allant, elle a entrepris le sauvetage en commençant par la consolidation des murs et des contreforts, la pose d’une nouvelle toiture et le remplacement de la porte. Vinrent ensuite les aménagements intérieurs : murs, voûte et pavage du sol. Enfin une cloche fut installée et les vitraux posés. Reste à réaliser le jointoiement de l’appareil extérieur.

   Le site est fort ancien, comme en témoignent plusieurs indices. Au sud de la chapelle se trouvait un cimetière où des fouilles, effectuées en 1879, ont révélé trois couches de sépultures ; on y a aussi trouvé des vases de terre noire considérés comme gallo-romains et deux médailles de Faustine, impératrice romaine. Les tessons de poterie d’époque romaine abondent autour de la chapelle et un contrepoids de pressoir à vis de la même époque est encastré dans un mur de la ferme voisine. La voie romaine tardive, dite valérienne ( III^e siècle) passait à proximité.
  Douloureuse coïncidence, une stèle a été implantée dans l’ancien cimetière, pour rappeler l’accident d’avion survenu là le 4 avril 2003, qui a coûté la vie à trois personnes.

   Aujourd’hui la chapelle est redevenue un lieu de culte pour la paroisse. Entre les deux cyprès qui l’encadrent, au sommet d’un coteau couvert de cultures, elle se pose en pimpante doyenne des chapelles de la région.

   Doyenne, pimpante et généreuse, si l’on en juge d’après la table abondamment garnie que nos hôtes ont dressée pour nous offrir, en fin de visite, le « verre de l’amitié ».

  Pierre COURT